我想找一个跟我很合拍的合作伙伴或者很合拍的城市，我不想改变太多，因为我不想迷失我自己，因为如果和一个你完全不了解的人合作，你不可能说是无视他的，既然是合作了，你肯定会做一些改变，我不希望这样。我希望有一个跟我合拍，像诺基亚一样，给你非常大的空间，他们完全相信你，给你的空间很大，完全信赖地和你合作，如果有的话，我会往北京、香港发展。
“在纷繁的时尚世界中，时尚趋势和时尚潮流元素从何而来，因何而驻？它与人们究竟靠多近，离多远？”2007年，在北京、上海、广州和成都，一场名为“角度至上——城市，艺术家，时尚创意展”的时尚事件，正由诺基亚联合5个领域的中国顶尖新锐艺术家发起，尝试带领中国都市人群解答这些关于时尚的核心命题。设计师从诺基亚7500“钻石切割工艺”的角度进行各自领域的创作。时装设计师邱昊带着他的《角度》，带着他的“个性与任性”诠释着他眼中的设计。
媒体：据了解，您在国内最早开设独立设计师品牌时装店的，您认为什么才是表达设计师品牌灵魂的关键的地方？您认为设计师本人的号召力在多大程度上左右或者决定这个品牌的兴衰成败？
邱昊：说我是第一个最早开设独立设计师品牌的时装店，这个不敢当，确实那个时候我们是比较勇敢地去做这个事情，当时很多人都觉得根本没有办法生存下来，我觉得恰恰很多人在思考大市场大客户群的时候，我们往往是去考虑那些小众作为我们的客户，这也是我很喜欢工作的一个方面。我觉得走到今天最关键的一点，就是比较勇敢。你所说的品牌，还是完全在于设计师本人，像我们就比较敢于去尝试，或者一直坚持自己想做的东西，如果顾及这个或顾及那个，就不可能完完全全坚持自己。
媒体：你是在哪年开始你自己品牌的时装店，当时周边是一个什么样的氛围？
邱昊：我们是2002年，当时没有什么选择，我们之前是做一个商业品牌，但是做得有些不愉快，就停下来了。因为在中国的商场里，甚至经理要把你的衣服拿下来，就直接说不要挂这样的衣服。所以就想自己去做一个店，给一个展示自己的窗口，然后就开了这个店，当时很多外贸店，卖假名牌的杂货店，完全没有任何设计师的氛围。我们当时就做了一些巧妙的构思，白天不开，只是在晚上开到深夜，因为考虑到我们的受众，考虑我们受众的生活方式，而且要在这条路上脱颖而出。
媒体：您的第一步是比较敢于创新、尝试、大胆的东西，那是什么精神力量在支撑着您？
邱昊：没有那么伟大，我始终觉得像小孩一样想干什么就干什么吧，我喜欢这样做就这样做。也许是我幸运吧，所以每一步都没有踩到死穴的地方，都很顺利的过来了，所以一直都不太去顾及结果。
媒体：您从什么时候开始才真正意义上有商业的设计味道的？
邱昊：那是我回国以后，而且在英国期间，我们就把One by One/LAB店变得商业一点了。其实也是因为到国外去看了或者经历了，然后知道了真正的设计师应该是怎么工作的。
媒体：这次和诺基亚合作，是怎样的机缘？
邱昊：是非常巧合的，诺基亚给我打电话时说，我们有一个新的手机是以钻石切割为主要设计元素，希望我能根据这个主元素设计服装作品，而当时我也很偶然地做了一些菱形的东西，所以机会是一拍即合，给别人听起来好像编了个故事一样，但是初衷就是很偶然的巧合，我就是觉得诺基亚给我的空间还是很大的。商业活动或合作在于给你的空间有多大，达到大家各自的期望值。
媒体：像谢峰他们可能在海外T台上发布自己的秀，你在这方面有没有些什么样想法？
邱昊：我觉得目前还不会。但是，目前也有一些大集团投资公司来找我，但我觉得我还没有准备好到走那一步，包括国外作秀，我觉得看你在乎什么，去作秀的结果是什么，对我来讲我觉得去国外做秀得失比例不是我的期望值，达不到我想去作秀的结果。
媒体：您对菱形切割这种设计灵感是从哪里来的？
邱昊：有一些是摄影师陈旭从拍出来的照片。这次参加诺基亚这个活动的第一阶段，诺基亚邀请了一个很有名的时尚摄影师陈旭从先走访四地拍摄了很多他的角度下的城市时尚角度图片。还有一点很重要的就是诺基亚7500手机的钻石切割设计，最初谈到菱形切割，我接收到一些别的灵感，包括我自己在开始设计的第一天就穿了一件黑色的衣服，也是菱形的。
媒体：您怎么看待诺基亚7500的设计风格？
邱昊：它给人一种非常时尚的感觉，当我第一次拿到的时候，就觉得它很好看，因为它亮亮的材质。首先它感觉像Prada东京店的那种感觉，像菱形的钻石切割。它虽然是一个小的手机，因为如果一开始没有太了解，只是觉得很好看，但是去了解了以后，就知道它是花了很多心思做设计，他们的一些想法是很宏观的，把别的领域的东西带进来。
媒体：您以往的设计风格有一点走中性路线，我想知道您是怎么确定这样的设计风格呢？
邱昊：其实我并没有确定设计风格，那只是我回国第一个系列，我想花四个季的时间，回国之后想尝试我走的路线，上个季是一男一女，我在整个店的装修或者音乐方面很时尚，今年如果去店里的话，都是钢琴曲，有一点忧伤，但是所有的衣服也是很时尚的，面料都是很女性化的，因为是我透过上一季，回国半年到了上海，感觉上海是一个很女性化的城市，充满了物质欲的城市。然后我就很好奇地想去做一些尝试，因为我很讨厌非常女性化或者非常女孩子的打扮，但是我想挑战一下自己能不能尝试做一下女性化，在我尺度能够控制的范围、能接受的底线，怎样设计我的女性化，这一季就是女性化，下一季就是做另外一款。但是如果了解我或者知道我的人，看到那个衣服，或者买过我的衣服，至少觉得这是邱昊的衣服。
媒体：您每次贯穿其中的精神元素是什么？
邱昊：我自己的审美情趣是每一个让你可以兴奋的感觉，这也是一种工作方式，我用的所有的板子都是我自己打的，每个人不管是春天还是秋天穿上去都是一样的，今天穿上去觉得是邱昊的，明天穿上去不会感觉有什么不一样的地方。这让你感觉到它是一个很内在的东西。每一季我都会加一些不同的时尚元素进去，让这个衣服更有趣。
媒体：您在英国圣马丁生活和学习，对于您在时尚上的理解和把握有怎样的影响？
邱昊：首先很重要的一点，就是你开了眼吧，因为我觉得很多设计师，包括我以前上网查查一些图片，买买杂志，就坐在那里想着是什么样子，以前的状态，包括现在的很多状态都是这样的，但是去了国外，觉得不是那回事，我们是去做很多，去看很多，但是不是去看当代或者当地的东西，是去找一些更可以做系列的衣服，而不只是做一件漂亮的衣服。注重发展，让中间有一定的连贯性，而不是某一件孤立的衣服。现在很多设计师做得是每件衣服都很好看，但是没有连贯性，衣服和衣服之间感觉不到有必然的联系。就像我这一季，很多人就到我店里，会看到一个丝袜的胸罩和鞋，我为什么放在那里，很多人觉得很“马杰拉(音)”，我是做用“马杰拉”的手法去做了“马接拉”没有做的东西，所有的整个系列，我找的面料就类似于丝袜的面料，半透明的，所有的打结的衣服，上面都有打结，类似是前面打开一些，其实就是一个缩小的袜子形状，做得像鸟的羽毛。所有的衣服和衣服之间，我可以讲它是怎么发展过来的，而不是我今天做一个像羽毛的围巾，明天做一个别的，我希望衣服和衣服之间有一定的连贯性。
媒体：您怎样看待设计概念、生产工艺、市场需求这三方面的关系、矛盾或冲突？
邱昊：在中国，我在面料、工艺各方面都会碰到问题，我从来不抱怨说没有这个所以做不到我想做的。从面料上来说，除了丝用中国的，其它的面料完全是用欧洲和日本的，这一点我不是看不起中国的面料，它确实达不到那个质量。我就是花更多的精力，怎么样利用我的聪明去运用所有的资源去整合，所以在技术方面，我经常可以避开或者用聪明的另外的方法去替代，让它看起来比较新颖。所谓的市场，我不是太在意，但是我现在是在慢慢考虑市场的成份，我会做20%用眼睛来看的衣服，80%是用来穿的衣服。很多人说我没有商业头脑，不考虑大的市场。其实是因为我不想做成大的市场，我想服务小市场，为什么不觉得这个是一个商业的另辟蹊径呢?大家都在做大市场，切实有一些人想穿的不一样，这是我考虑的市场。
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