侨帆渡海 乡心归潮

　　站在佛昙湾岸边远眺，屈原公屿的雕像面朝大海，石沪的曲线随潮隐现——那是先民以石垒就的渔栅，潮来便被淹没，潮去又露出岸来。潮涨潮落之间，这座小镇把千年的光阴都交给了江海。这个古代商贸重镇，转型后又开启了新的产业。

　　佛昙的兴衰，都藏在那条鸿儒江里。这条发源于玳瑁山的江流，穿村过镇，流入佛昙湾，全长91公里。宋人郑解元《鸿江赋》写它“纳长流之巨浸，会潮汐以奔趋”——江与海在此相拥，也就注定了这里要成为舟楫往来的门户。唐初，“开漳”刺史陈元光在此设行台。宋元以后，佛昙港已是繁华水埠，明代更是民间海商自由贸易的港口。到清末民初，侨商杨和美购置货轮、木帆船，经营海运事业，一条水上通道撑起古镇百年的烟火，也换来“小香港”的美名。

　　水兴商脉，更兴文脉。佛昙素有“海滨邹鲁”之誉——白石人郑解元一篇《鸿江赋》写尽渔耕风物；明代陈、林、杨三大家族科第联芳，陈亹官至广东布政使，是漳浦历史上第一个省级行政长官；杨守仁、杨一葵“父子进士”，一门两进士传为佳话，为父子而立的秋卿坊400余年仍巍然屹立。据不完全统计，佛昙历代出过14名进士、32名举人。

　　书香与潮声，在这片土地上交织了千年。而比书香更深沉的，是一脉侨乡之情。自清末起，一代代佛昙人从鸿儒江畔的码头登船，顺潮出佛昙湾，过海峡，下南洋，在异国他乡筚路蓝缕。衣锦还乡时，他们建起番仔楼，办公益事业。江水依旧奔流，侨批里的银元虽已泛黄，那份向海而生、恋土归乡的执拗，仍是佛昙最深的底色。

　　古港虽已沉寂，潮声却不曾停歇。佛昙人靠海吃海，把本事搬回这片熟悉的滩涂——全镇水产养殖面积4万多亩，拥有全省唯一的石斑鱼院士工作站，年产石斑鱼育苗3000万尾，网箱养殖1万口，产值达20亿元。最出圈的则是河鲀。东坂村6000余人从事河鲀养殖，生态混养水域超万亩，年产值5亿元上下。镇里打造“河鲀美食文化一条街”，投建伴手礼体验馆，把新鲜河鲀制成即食制品、速冻食材。从前，佛昙人把海鲜驮上船卖向远方；如今，他们把这口江海的味道，做成了一件件可以带走的乡愁。

　　侨批之所以泛黄而不朽，正因它一头连着异乡的打拼，一头系着故土的牵挂——这海，既是谋生的路，也是归乡的桥。回望八闽，多少古镇因侨而兴、因桥而连，此岸与彼岸、山与海，在一次次往返里织成一片绵延的乡愁网络；放眼神州，一部滨海兴衰史，写的都是同一个答案：海到底把人带向何方？有人说是带人远行，可佛昙告诉我们，海也会带人回家——有出海的帆，必有归航的锚。放眼天下，人类逐海千年，真正长盛不衰的海洋文明，从来不是一味索取，而是懂得“去而复返”，让每一条出海的船，都记得回家的航线。海的度量，不在它托起多少远航，而在它能否留住归程。路与桥，本是同一道潮汐：涌向对岸的是路，漫回故土的是桥。

　　潮涨潮落，一如侨批的去而复返；江水奔流，一如游子断不了的张望。昔日的“小香港”已沉入历史的潮声，浮杉桥化作钢筋水泥，可佛昙人心里的那座桥，却从未断过——那是侨批铺就的桥，是番仔楼垒起的桥，是纯美中学的钟声一遍遍加固的桥。这个古代商贸重镇，没有因港口的没落而黯淡，反而在江海之间一次次寻回新的坐标：河鲀的鲜味、石斑鱼的丰饶，都是它重新搭起的通往未来的桥。

　　侨帆渡海，是它敢闯敢拼的胆魄；乡心归潮，是它割舍不断的深情。海既是谋生的路，也是归乡的桥——出南洋，路在脚下；回佛昙，桥在心间。江水不舍昼夜，乡愁便不舍昼夜；只要还有一叶帆愿意远行，就还有一缕炊烟守在岸边，等它归航。这座小镇向海而生、恋土归乡的执拗，也就在这一次次出发与归来里，生生不息。

　　林双辉

　　(福建日报)